Manual de Construção com Tijolo Ecológico

A tecnologia do tijolo ecológico permite que o proprietário da obra e sua família participem da construção das paredes feitas com esse material. Esta página tem a finalidade de orientar sobre a melhor forma de realizar esta auto-construção, e também serve de referência para os profissionais da construção civil que desejam trabalhar com o tijolo ecológico.

A Tijolo Ponto Eco também oferece capacitação em construção com tijolo ecológico na própria obra do cliente, ou em nossa sede.

Projeto

O primeiro passo é o planejamento da obra, por meio da elaboração de um bom projeto.

A qualidade do projeto é fundamental para a qualidade da obra construída.

Preparamos uma página com informações para arquitetos, engenheiros, técnicos e proprietários sobre como fazer um projeto específico para uma obra em tijolo ecológico: Manual de Projeto com Tijolo Ecológico.

A Tijolo Ponto Eco desenvolve projetos. Visite nossa página de projetos.

Fundação

A base das paredes pode ser uma viga baldrame ou radier. O ideal é que esta base saia pelo menos 15 centímetros acima do nível do solo. O topo do baldrame deve ser construído da forma mais nivelada possível.

As instalações elétricas e hidráulicas que vão ficar abaixo do piso já devem ser instaladas durante a execução do baldrame ou radier. Exemplos:

• Entrada de água potável para a caixa d’água.
• Canos de esgoto que descerão por dentro das paredes, como as saídas das pias.
• Canos de saída de esgoto dos banheiros que passarão pelo baldrame ou radier.
• Eletrodutos, quando a energia chegar por debaixo da terra.

Fundação contendo instalações posicionadas em local determinado pela planta de primeira fiada. A ferragem das colunas não são deixadas na fundação, pois sua instalação será posterior.

O ideal é que o posicionamento de todos os canos e eletrodutos que passarão do alicerce para dentro da parede esteja indicado na planta, pois eles precisam encaixar nos furos dos tijolos.

Recomendamos que, depois de despejar e espalhar o concreto do baldrame, seja feita uma nova verificação para saber se – principalmente - os canos estão na posições corretas (onde vão encaixar exatamente nos furos dos tijolos), ou se eles saíram do lugar com o movimento do concreto.

Não é necessário deixar “esperas” durante a execução do baldrame. Para maior precisão, os ferros das colunas podem ser fixados no baldrame depois do posicionamento da primeira fiada.

Caso se opte por usar viga baldrame como fundação, o contrapiso pode ser feito antes da alvenaria, para facilitar o trabalho e a limpeza da obra.

Impermeabilização da Fundação

O alicerce e as primeiras fiadas de alvenaria requerem grande cuidado em sua impermeabilização, devido a sua proximidade ao solo e a maior exposição dessa área à água da chuva, o que tornam as paredes muito vulneráveis à umidade. A umidade subirá pelos poros dos tijolos se não houver alguma barreira impermeável entre a fundação e a alvenaria.

Falhas na impermeabilização da fundação podem gerar:

• Degradação dos tijolos das primeiras fiadas.
• Degradação da pintura.
• Desplacamento de revestimentos.
• Comprometimento dos móveis.
• Possíveis doenças respiratórias devido à presença de umidade nos ambientes.

De modo geral podemos dividir os impermeabilizantes em duas classes: rígidos (argamassas impermeáveis) e flexíveis (mantas e emulsões asfálticas).

O construtor deve procurar maiores informações sobre impermeabilização de fundações. De forma geral, recomendamos que o impermeabilizante envolva toda a fundação. A impermeabilização pode ser executada com uma camada de argamassa impermeável (com hidrofugante na massa) e sobre ela, a aplicação de outra camada de manta ou emulsão asfáltica.

O contrapiso deve ser executado sobre uma camada drenante de brita ou areia ou sobre camada impermeabilizante feita sobre lastro de concreto magro. O contrapiso deve ainda ser realizado com concreto impermeável (cimento acima de 300 / m3).

Em algumas situações, a impermeabilização deve ser complementada com drenagem do solo.

Para saber mais sobre impermeabilização de fundações, visite estes sites:

• Impermeabilização de fundações e subsolos.
• Conhecendo os impermeabilizantes.
• Tratamento de fundações.

Posicionamento da Primeira Fiada

A qualidade da primeira fiada vai influenciar na qualidade de toda a alvenaria que será construída posteriormente. Essa etapa deve ser executada junto com um pedreiro experiente. Deve-se levar o tempo que for necessário para que a primeira fiada fique perfeita em esquadro, alinhamento e nivelamento.

Inicialmente, deve-se dispor sobre o baldrame ou radier a primeira fiada de tijolos sem o uso de nenhuma argamassa. Isso é feito para podermos ajustar a posição dos tijolos, e determinar a posição na qual conseguiremos o encaixe perfeito das paredes sobre o alicerce.

Distribuição dos tijolos, ainda sem argamassa, para a montagem da primeira fiada.

Para auxiliar na distribuição dos tijolos, colunas e instalações, podemos utilizar a planta de primeira fiada. Visite a página Manual de Projeto com Tijolo Ecológico para visualizar um exemplo de planta de primeira fiada.

Na obra, os tijolos são colocados inclusive aonde serão instaladas posteriormente as portas. Esses tijolos das portas servem apenas para auxiliar a marcação, e portanto, podem ser colocados de “cabeça para baixo”, para lembrar que serão retirados e que não serão fixados com argamassa junto com os outros tijolos.

A primeira fiada é disposta com auxílio das linhas de pedreiro e do prumo. O cantos devem seguir o esquadro. O prumo deve ser usado transferindo a posição da linha para os tijolos, especialmente os tijolos do canto.

Primeiro colocamos os tijolos nos cantos da casa. Depois fixamos a linha nessas esquinas e vamos colocando os tijolos do meio da parede alinhados com auxilio da régua e seguindo a linha. Pode se usar as mãos ou martelo de borracha para empurrar o tijolo para junto da régua, com o objetivo de fazer o alinhamento da fiada.

Posicionamento de tijolo ecológico na primeira fiada com o uso do prumo

Alinhamento da primeira fiada com o uso de régua

A primeira fiada deverá ser disposta por toda a casa sem argamassa, verificando o esquadro, alinhamento e todos os encontros das paredes. Feito isso, podemos marcar os cantos da casa com lápis de carpinteiro ou giz e então, iniciamos o assentamento da primeira fiada com argamassa.

Assentamento Definitivo da Primeira Fiada

Agora, toda a primeira fiada de tijolos deve ser assentada usando massa comum para assentamento de tijolos, feita de cimento e areia (1:3) com impermeabilizante “Vedacit”, “Impersika” ou similar. Lembre-se de retirar os tijolos que foram deixados apenas para marcar a posição das portas.

Deve-se tomar todo o cuidado para que esta primeira fiada seja perfeitamente alinhada e nivelada. Isto vai ajudar na qualidade de todo o resto da alvenaria.

Os tijolos dos cantos da casa são assentados primeiro, verificando o nivel no sentido longitudinal e transversal do tijolo. Deve ser tomado o nivel com mangueira de nivel ou nivel laser, entre os tijolos dos cantos das casas.

O nivel transversal e longitudinal deve ser verificado em todos os tijolos que serão assentados na primeira fiada, assim como o alinhamento entre eles.

Assentamento de tijolo da primeira fiada com o uso de nível nos dois sentidos: longitudinal e transversal.

Assentamento dos tijolos do canto com o uso de mangueira de nível

Assentamento de tijolo da primeira fiada com argamassa contendo impermeabilizante.

Primeira fiada assentada em radier sobre faixa impermeabilizada com emulsão asfáltica.

Fixação dos ferros das colunas

Agora, inicia-se a marcação dos pontos onde serão feitos os furos que receberão os ferros das colunas.

Nesta etapa devem ser fixados todos os ferros que formarão colunas nas paredes.

Cada coluna embutida vai ter um ferro que será fixado no baldrame ou radier. Para fazer isso afastamos os tijolos que receberão as colunas, e fazemos os furos no alicerce usando a furadeira profissional ou industrial.

Os furos podem ser feitos com brocas de 20 cm de comprimento e com espessura equivalente à espessura dos ferros que serão usados na estrutura. Geralmente trabalhamos com ferros de 6,3 mm ou 8 mm.

A fixação dos ferros no alicerce é feita com o uso de adesivo epóxi (“Compound” e “Sikadur” são alguns dos adesivos epóxi facilmente encontráveis em depósitos de material de construção). O adesivo epóxi é bi-componente. Quando eles são misturados, o adesivo endurece rapidamente. O adesivo é passado na ponta do ferro, a qual é enfiada no furo, e em pouco minutos o ferro estará aderido ao concreto. Recomenda-se que o ferro seja cortado em pedaços de 1,50 m para facilitar a obra.

Ferro fixado em baldrame com adesivo epóxy.

Primeira fiada de tijolos ecológicos assentada com ferros e tubulações visíveis.

Grampos

A cada 50 cm de altura de alvenaria assentada, grampos são usados para amarrar colunas vizinhas entre si: nos cantos da obra e nos encontros de paredes.

Um grampo é feito dobrando um pedaço de vergalhão em forma de “U”. O grampo é amarrado aos vergalhões das colunas. No meio do espaço entre cada fiada de canaleta e a próxima, costuma-se colocar um grampo. Para o grampo não atrapalhar a colocação da fiada de tijolos de cima, usa-se fazer um rebaixo no tijolo com Makita para embutir o grampo.

Gráute

A concretagem das colunas deve ser feita a cada 50 cm, para evitarmos defeitos nas colunas devidos trechos não preenchidos por concreto (bolsões de ar).

Costumamos chamar de graute o concreto flúido usado para concretar os furos do tijolo que formarão as colunas da casa. É feito com cimento, areia, pedrisco (ao invés de brita) e água.

Devem ter gráutes:

• Os cantos de paredes.
• Os encontros de paredes.
• As laterais de portas e janelas.
• As fiadas de canaletas.
• Os furos que formarão as colunas.

É importante molhar os tijolos cujos furos serão concretados, para evitar que eles absorvam parte da água do concreto, afetando a cura do graute.

Os tijolos que fiquem sujos de concreto durante a concretagem devem ser limpos com água limpa e esponja antes do endurecimento do concreto.

Canaletas

As canaletas são assentadas a aproximadamente 1 metro de distância vertical uma da outra.

Numa obra térrea costuma-se usar três fiadas de canaleta:

• Na altura da contra-verga – abaixo das janelas – a cerca de 1 m do chão.
• Na altura da verga – acima das janelas – a cerca de 2,1 m do chão.
• Na altura do arremate (respaldo da parede) – abaixo da laje ou telhado, a cerca de 3 m do chão.

A estrutura de concreto armado da canaleta é feita usando dois ferros dispostos na horizontal.

Molhagem de canaleta grauteada para auxiliar na cura do concreto.

Detalhe da ferragem em uma canaleta.

Malha Estrutural

Esquema do sistema estrutural com tijolos ecológicos, representando colunas, canaletas e grampos.

A estrutura de concreto armado de uma obra de tijolo ecológico é embutida dentro dos furos dos tijolos e das canaletas. Ela se baseia na formação de uma malha estrutural: um conjunto de pilares e vigas de concreto armado – amarrados entre si – e distribuídos por toda a extensão da alvenaria.

O espaçamento aproximado médio entre as colunas (e também entre as vigas) é de um metro (1 m). Este espaçamento é apenas um parâmetro, pois na prática ele vai variar conforme as necessidades específicas de cada projeto. As vigas percorrem a casa toda, atuando como cintas de amarração, e como verga e contra-verga.

Os pilares são construídos usando os furos dos tijolos, e as vigas são construídas usando as canaletas.

Em todas as quinas da casa (cantos), deve-se preencher 3 furos, cada um com uma coluna embutida: o furo do canto e mais um para cada lado. Estas três colunas são amarradas entre si, por grampos (a cada 50 cm) e por canaletas (a cada 1 m), fazendo-as atuar como uma única coluna reforçada.

Representação do canto da edificação contendo três colunas concretadas e consolidadas por grampos.

Foto demonstrando três colunas no canto da edificação e uma coluna ao lado da abertura.

Nos vãos de portas e janelas deverão ser preenchidas uma coluna de cada lado da abertura.

Em obra térrea, quando há encontro entre paredes em “T”, deve ser preenchido o último furo da parede interna e o furo mais próximo da parede externa.

A prioridade de amarração entre tijolos deve ser dada para a parede externa, melhorando a estética da obra. As paredes internas são amarradas às externas através de grampos. Cada coluna é construída usando um vergalhão (fixado no baldrame ou radier) e preenchendo o vazio com graute a – aproximadamente – cada 6 fiadas de altura.

O encontro entre paredes externa e interna em casa térrea contém duas colunas concretadas e amarradas por grampos.

Em sobrado, o encontro entre paredes externa e interna contém três colunas concretadas na parede externa e uma coluna concretada na parede interna, todas amarradas por grampos.

Acabamentos

Rejuntamento

Utilizamos rejunte flexível para rejuntar a alvenaria de tijolo ecológico.

O rejunte deve ser preparado com um pouco mais de água do que é recomendado pelo fabricante, para que possa ficar fluido o suficiente para escoar com facilidade pelo bico da bisnaga. A ponta da bisnaga deve ser cortado com tesoura, deixando uma passagem equivalente a espessura de uma caneta esferográfica. O rejunte aplicado dessa forma fica bastante discreto, como pode ser visto na imagem abaixo.

Preencha meia bisnaga com o rejunte, usando colher de pedreiro. Aplique o rejunte com cuidado para não manchar a alvenaria, pois o tijolo ecológico é muito poroso, e portanto, será quase impossível limpá-lo depois. Impermeabilizar a parede antes de aplicar o rejunte, facilita a limpeza desta, no caso de ocorrer algum borrado com rejunte.

Depois de aplicar o rejunte com a bisnaga, use a pazinha para fixar o rejunte na alvenaria, fazer o acabamento do rejunte e colocar mais massa, ser for necessário.

Parede acabada de tijolo ecológico.

O rejunte também pode ser aplicado com espátula de silicone ou galocha. A aplicação de rejunte feita dessa forma resulta em um acabamento mais raso, com friso menos profundo. Porém, é necessário aplicar pelo menos 2 demãos de impermeabilizante antes de rejuntar dessa forma, para reduzir ou impedir a formação de manchas de rejunte na alvenaria. Como a alvenaria é porosa, ela absorve com bastante eficiência o rejunte, e portanto, qualquer mancha é difícil de ser retirada com limpeza. Se a alvenaria for pintada no acabamento final, a aplicação de rejunte pode ser feita com galocha ou espátula de silicone, pois qualquer mancha será coberta com a tinta. A imagem abaixo ilustra alvenaria rejuntada com espátula de silicone e pintada de branco.

Parede de tijolo ecológico e parcialmente pintada e parcialmente revestida de azulejo.

Reboco ou gesso

O tijolo ecológico aceita a aplicação de reboco tradicional. Geralmente o reboco é aplicado diretamente, sem chapisco. Porém, recomendamos que seja aplicado um chapisco de rolo, para melhorar ainda mais a aderência do reboco.

O tijolo ecológico também pode ser revestido com gesso. Essa é uma opção econômica e bastante utilizada. Para a aplicação do gesso, é necessário que a parede externa esteja bem impermeabilizada.

Parede de tijolo ecológico revestida de gesso.

Impermeabilização das Paredes

As faces externas das paredes, ou seja, aquelas expostas à chuva e ao sol, deverão ser obrigatoriamente impermeabilizadas. As paredes que não são castigadas por umidade, não precisam ser impermeabilizadas. Porém, há impermeabilizantes que promovem um brilho e portanto, podem ser utilizados em toda a casa, caso o proprietário prefira esse tipo de acabamento em suas alvenarias.

Entre as opções estão a resina acrílica e os impermeabilizante à base de silicone. Uma consulta a uma loja de materiais de construção por impermeabilizantes para tijolo à vista geralmente resulta em várias opções de produtos.

Produtos e Serviços da Tijolo Ponto Eco

• Fale conosco por WhatsApp, telefone ou email para adquirir o tijolo ecológico, pedir orçamento, ou solicitar mais informações.

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• Se você é projetista, engenheiro ou arquiteto, vai encontrar bastante informação no nosso Manual de Projeto com Tijolo Ecológico.